Сруб бани своими руками

Два коренных семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же

Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого

На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

  • определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
  • делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
  • расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
  • затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем

Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки

Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Недостатки канадской рубки

Процесс строительства нельзя отнести к легким, поэтому у неопытных в этом деле мастеров нередко возникают проблемы.

Это относится и к выполнению разметки, и к процессу кладки бревен. Само строительство требует серьезных затрат, если предполагается использование высококачественного древесного материала. Если же применять дешевое сырье, то с большей вероятностью будут нивелированы эксплуатационные преимущества, которыми по идее должен обладать такой сруб.

Канадская рубка позволяет обеспечить хорошую защиту от холода, но только за счет герметичности конструкции. Как уже отмечалось, этот нюанс не лучшим образом сказывается на вентиляции дома. Конструктивно избавиться от этого недостатка в процессе строительства невозможно, поэтому решают проблему за счет дополнительного снабжения вентиляционными системами.

Вертикальный сруб деревянного дома

При сборке сруба большинства деревянных домов традиционным считается так называемый горизонтальный способ расположения бревен в срубе (или профилированных брусовых материалов, если речь идет о строительстве коттеджей из бруса). Однако далеко не все знают, что существует также и альтернативный — вертикальный способ размещения брусьев или бревен в срубе. Использование такой технологии сборки используется чаще всего по одной очевидной причине: вертикальный сруб практически избавлен от одной из главнейших проблем всех видов деревянного жилья — от усадки или осадки. Известно, что чаще всего усадочные процессы в деревянной постройке протекают на протяжении первых лет эксплуатации дома или коттеджа (в особенности активно «усаживается» деревянная постройка в течение первых 12 месяцев после сборки сруба). Использование же технологии вертикального расположения бруса или оцилиндрованных бревен позволяет приступить к выполнению отделочных работ непосредственно после сборки каркаса.

Существует еще одна причина, по которой в качестве технологии сборки деревянного дома выбирается вертикальный сруб — это возможность добиться таким образом необычайной архитектурной оригинальности. В действительности, использование технологии вертикального расположения бревна позволяет в корне изменить представление об архитектуре деревянного жилья. В частности, самыми необычными образцами домов из вертикального сруба можно назвать те, стены которых имеют криволинейные формы (сегодня подобных загородных коттеджей еще не так много, но все же они встречаются среди современных построек).Кстати, многие специалисты, в совершенстве освоившие технологию подобного строительства, высказывают мнение, что бревно или строительный брус, установленный в вертикальном положении, сохраняется гораздо лучше и дольше, чем материал, используемый в обычном горизонтальном деревянном срубе.

Основной проблемой, которую приходится решать строительной бригаде при сборке дома из вертикального сруба — это закрепление и фиксация материала в вертикальном положении. Для этой цели можно применить сразу несколько конструктивных решений. К примеру, это может быть строительство специального вида бетонного фундамента, который называют пазовым. Бревно или брус устанавливается в паз фундамента и, в результате этого, сохраняется в строго вертикальном положении. В последствии также можно обустроить в загородном доме подвал, стенами которого и будет выступать тот самый пазовый фундамент.

Рубка нижней чаши.

Изготовление нижней чаши.

Основные технологические принципы, которые я использую при вырубке нижней чаши, показаны в видеоролике «Изготовление нижней чаши».

Для этого на бревне нами ранее нанесены метки: боковая отметка-ориентир и вертикальная линия на торце. Благодаря им мы имеем возможность положить бревно строго в первоначальное положение

Это очень важно, так как обеспечит впоследствии пространственную стыковку продольного паза и угловой врубки, а значит, позволяет легко получить требуемые зазоры и значительно уменьшить время на подгонку.

Верхняя точка чаши.

Верхняя точка чаши.

Величина раствора черты.

Величина раствора — это расстояние, на которое должно быть утоплено наше бревно (величина посадки).

Начало разметки.

Разметка чаши.

Ставим карандаш черты на метку верхней точки чаши, гвоздь — на бок верхнего бревна

Важно, чтобы отрезок А — Б, соединяющий кончики черты был в процессе разметки постоянно вертикальным.

Ведём черту одновременно по верхнему (гвоздь) и нижнему (карандаш) бревну. Делаем разметку чаши по обе стороны от верхних точек

На нижнем бревне нарисуется граница чаши, которая учитывает форму верхнего бревна.

Размеченная чаша.

Размечаем чаши с обеих сторон бревна.

Сдвигаем бревно в сторону и приступаем к выборке чаш.

Запилы чаши.

Бензопилой в чашах делаем запилы. Запилы не доводятся до разметки на 1.5 — 2 см.

Вырубленная чаша.

Готовая чаша.

При помощи топора и (или) долота выбираем из чаши лишнее дерево. В результате получаем следующее:

Рубка нижней чаши в курдюк.

Разметка чаши в курдюк.

Делаем разметку нижней чаши (см. выше п.п. 1 — 4).
Размеры курдюка не нормируются. Я придерживался примерно следующих:
Ширина: 6 — 8см.
Высота: 1/3 от высоты чаши.

В дополнение к существующей разметке чаши проводим горизонтальные линии на уровне примерно 1/3 от высоты чаши.

Запилы чаши в курдюк.

Начало вырубки чаши в курдюк.

Делаем запилы чаш, не доводя 1 — 1.5см до этих горизонтальных линий.
При помощи топора и (или) долота выбираем из чаши лишнее дерево до разметки.

Разметка курдюка в чаше.

Делаем разметку курдюка в чаше.

Запилы курдюка в чаше.

Готовая чаша в курдюк.

Готовая чаша в курдюк. Фото.

Для того чтобы выбрать излишки дерева из чаши, можно сделать запилы, носиком пилы, не доводя их до разметки примерно на 1см.

Выбираем излишки при помощи топора и долота.

1 ·
  Продолжение >>

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину.
Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Создание седла

Основа «чаши» – это и есть «седло», в которое укладываются бревна.Также следует отметить, что каждый стык изначально должен иметь специальный шип. Внешне может показаться, что реализуется классическая техника монтажа по типу шип-паз, но это не совсем так, поскольку стык выполняется путем сведения округлых плоскостей – то есть, через «седла».

Если выполняется канадская рубка срубов своими руками, то можно делать расчеты по упрощенной схеме.Например, в определении глубины «седла» следует ориентироваться на радиус бревна, который впоследствии будет уложен в эту нишу. Так формируется органичная кладка с плотным соединением бревен. При этом необходимо отступать от края не менее 25 см, а саму разметку «седла» следует выполнять острым гвоздем или химическим карандашом,так как обычные ручки и маркеры легко сотрутся.

ВИДЫ РУБКИ СРУБОВ

Топор да тесло – наше ремесло!

На Руси практиковали множество видов рубок срубов и все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников. Для того, чтобы Вы смогли выбрать самый оптимальный вариант изготовления сруба, надо понимать в чём их отличия друг от друга.

Все методы рубки срубов делят на 2 основных:

I. без остатка – «в лапу»

II. с остатком — «в чашу»

Рубка «в лапу»

1) «В ласточкин хвост» 2) «В ласточкин хвост с присеком»

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип рубки всё же не характерен. Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен.

В настоящее время срубы изготовленные «в лапу» заказывают те, кто в последствии обкладывают сруб кирпичом или обшивают его вагонкой, а на первом этапе строительства хотят сильно сэкономить на срубе. Бани «в лапу» строят те, кто хотят сэкономить на стоимости сруба.

Рекомендации от специалистов

Новичкам в работе со срубами профессиональные плотники рекомендуют в процессе обработки бревен использовать пилу для насечек, после чего убирать лишнее с помощью стамески.

Обязательно следует иметь на вооружении готовое бревно с правильно выполненной «чашей» – это будет пример, на который можно ориентироваться в работе. За неимением эталонного бревна в некоторых случаях используют жестяные шаблоны, которые сократят риск получения неточной обработки. Но в любом случае каждый венец необходимо дополнительно проверять уровнем.

Есть и другие тонкости при канадской рубке срубов, которые стоит иметь в виду. Так, если в ходе обработки был снят лишний слой, это не значит, что бревно становится негодным к использованию. Восполнить несколько миллиметров позволит слой утеплителя, который ляжет промеж бревен.

Сруб своими руками строим быстро и качественно

Строим сруб своими руками

Построение сруба своими руками представляет довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста. Но если же вы все-таки решили построить сруб своими руками, никто вас держать не будет, это исключительно ваш выбор. Для того что бы правильно возвести конструкцию сруба, необходимо проделать следующую работу:

Подготавливаем местность и заливаем фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе останавливаться не стоит

Следует лишь обратить внимание на то, что различный материал для сруба требует индивидуальный фундамент, поэтому перед построением детально проконсультируйтесь по этому поводу. Рекомендуется использовать ленточный фундамент – он довольно прочный и не сложно возводится

После того как фундамент залили, дайте ему отстояться определённый промежуток времени (максимум месяц), далее приступайте к следующему этапу. На фундамент укладываем слой гидроизоляции (рубероид подойдет). На рубероид устанавливается доска, на которую ляжет первый венец сруба. Толщина доски должна быть как минимум 5 см, поверх нее обязательно настилается слой пакли (для того, что бы обеспечить еще большую теплоемкость постройки). На паклю укладывается первый венец. Бревна должны иметь наибольший диаметр среди всех имеющихся. Перед тем как укладывать первый венец, на бревнах необходимо сделать затесы шириной в 15 см по всей длине. Это необходимо делать для того, что бы соприкосновение бревна с доской обеспечивало их тщательное прислонение друг к другу. Как только первый венец будет уложен, приступаем к возведению последующих венцов до самого верха. Между венцами обязательно укладываем паклю либо джут. Помимо перевязки бревен на углах, необходимо создавать шиповое соединение бревен через каждый метр длины материала. Если не осуществлять дополнительное крепление конструкция будет не устойчивой. Когда построение дома либо бани из сруба будет окончено, оставляем сооружение как минимум на 1 год, что бы осуществилась усадка бревен. Тут следует обратить внимание на то, что усадка  приводит к тому, что оконные проемы и остальные элементы конструкции могут деформироваться, что бы этого избежать, заранее создавайте технологические зазоры, которые после усадки вообще пропадут либо забьются при помощи пакли. В то время когда происходит усадка можно зашивать полы и создавать стропила для крепления крыши, они не деформируются. После усадки сооружения необходимо осуществить конопатные работы, которые представляют собой затрамбовку пакли между венцами и различным зазорами. После этого конопатные работы проводятся раз в год.

На этом построение сооружения из сруба считается оконченным, для того, что бы постройка прослужила вам, как можно дольше, необходимо придерживаться советов специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:

  1. Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
  2. В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
  3. Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
  4. Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
  5. Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
  6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
  7. Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.

Оцилиндрованное бревно

Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.

Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное  либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

  1. Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
  2. Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
  3. Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
  4. Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
  5. Усадка профилированного бруса так же минимальная
  6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
  7. Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.

Профилированный брус

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Виды бревенчатых домов

Здесь можно выделить три типа в зависимости от использованного материала:

  • дома из рубленого бревна;
  • дома из строганного бревна;
  • дома из оцилиндрованного бревна.

Какие преимущества дает применение бревна большого сечения:

Рубленный дом возводится из бревен большого диаметра

  • уменьшение количества венцов стены, что ускоряет строительство при наличии специальной техники (вручную поднимать элементы с большой протяженностью невозможно);
  • увеличение толщины стены за счет большого диаметра, что приводит к повышению теплоизоляционных свойств дома;
  • увеличение прочности;
  • интересный фасад здания, отсутствие необходимости в дополнительной отделке.

К преимуществам способа изготовления элементам большого диаметра можно отнести:

  • применение инструментов для ручной обработки – топора, скобеля, рубанка;
  • сохранение заболони – внешней части бревна, которая защищает его от негативных внешних воздействий, имеет большую прочность, чем остальное сечение, и снижает вероятность растрескивания стен.

Оцилиндрованное и строганное бревно может дать такие характеристики по прочности и устойчивости к внешним факторам только при следующих условиях:

  • для изготовления применялся отборный лес, имеющий максимально ровную наружную поверхность, благодаря чему можно снимать очень тонкий верхний слой;
  • обработка выполнялась на современном оборудовании квалифицированными мастерами.

Способ перевязки бревен сруба

Существует два наиболее популярных способа перевязки материала сруба (толи бревен, толи бруса) на углах: «в лапу»  и «в чашу». Оба варианта одинаковы по отношению к устойчивости конструкции, разница только в создании специальных пазов.

Преимущество перевязки бревен «в чашу» заключается в том, что углы конструкции из сруба практически не подвергаются действию порывов ветра. Но недостатком данного вида перевязки является то факт, что значительно увеличивается расход древесины ( перерасход около 4 метров на один венец).

Видео урок — перевязка сруба «в чашу»:

Создание паза для врубки «в чашу»

Что касается перевязки бревен «в лапу», тот тут следует сказать наоборот: расход древесины уменьшиться, но постройка будет более подвержена влиянию ветров, тем более что создание пазов для перевязки «в лапу» является процессом более трудоемким.

Видео урок — перевязка сруба «в лапу»:

Паз для врубки «в лапу»

Сама технология создания перевязок немного сложная, поэтому лучше наглядно ее предоставить при помощи чертежей-схем и видео-уроков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: