Популярные виды опалубки и материалы для их изготовления

Классификация конструкций для заливки

Опалубка, которая применяется при строительстве, может быть самой различной. Конструкции для заливки можно классифицировать по нескольким признакам:

  1. По типу сборки:
  • мелкощитовая;
  • крупнощитовая;
  • несъемная;
  • съемная;
  • объемно-переставная;
  • блочная;
  • подъемно-переставная;
  • горизонтально перемещаемая.
  1. По используемым материалам:

Опалубка ленточных фундаментов.

  • стальная;
  • деревянная;
  • алюминиевая;
  • пластиковая;
  • комбинированная.
  1. По типу теплопроводности:
  • утепленная;
  • неутепленная.

Сегодня можно делать самого различного типа. В основном используют следующие виды конструкций для :

  • сборно-щитовая – это самая распространенная разновидность, которая собирается из обычного дерева. В данном случае требуется обрезные доски скрепить при помощи гвоздей в щиты, из которых и будет собираться опалубка. Такой вариант самый простой и экономичный, но требуется строгое выравнивание отдельных элементов по уровню, чтобы не возникло перекосов;
  • конструкция из ламинированной фанеры предполагает использование влагостойкой фанеры ламинированного типа, листы крепятся на специальную раму. Такая опалубка получается более дорогая, ее можно разбирать и использовать для другого типа работ. Применяется она в том случае, если планируются строительные работы большого объема;
  • щитовая собирается из обычной влагостойкой фанеры, отдельные элементы стягиваются скобами, для крепежа применяются распорки. Такой вариант очень надежен, при установке необходимо выставление по уровню, чтобы не допустить неровностей.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Как правило, в строительстве небольших домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент, который сооружают с помощью мелкощитовой разборной опалубки.

При устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, при отсутствии бетонной подготовки,  в качестве опалубки подземной части фундамента выступает грунт стенок траншеи. На дне траншеи устраивается и трамбуется песчаная подушка толщиной от 200 мм.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с монтажа щитов, чаще всего, из фанеры или досок.

Доски, используемые для изготовления опалубки, должны иметь:

  • влажность не более 22%,
  • толщину 40-50 мм,
  • ширину – около 150 мм.

Расстояние между стыками досок не должно быть более 2 мм. Опалубочные щиты закрепляются с помощью раскосов к вбитым в грунт кольям. Шаг установки раскосов определяется высотой и шириной фундаментной ленты.

Стандартное расстояние между раскосами для небольших  строений составляет 1 м.

Изготовление опалубкиможет включать скрепление верхних срезов щитов деревянными перемычками для предотвращения их раскрытия во время заливки бетонной смеси. Скрепляющие бруски устанавливают через 0,5-1,0 м. Наличие выгибов и прогибов опалубки контролируют с помощью двухметровой рейки.

Для создания оптимального режима по температуре и влажности опалубка изнутри выстилается гидроизоляционным слоем: полиэтиленовой пленкой, ПВХ, EDPM полотном или другими материалами. Гидроизоляция обязательна при использовании для изготовления опалубки из пористых материалов, в том числе дерева, которое может в себя впитывать влагу из бетонной смеси. Влага также может уходить в грунт через щели опалубочной системы.

Гидроизоляционный материал необходимо укладывать на дно траншеи с некоторым напуском для предупреждения его разрыва при заливке бетонной смеси. Вверху гидроизоляция крепится к опалубке с помощью степлера. Верхний срез опалубки должен находиться на 50-70 мм выше поверхности бетона.

Съемно-несъемная опалубка: основные правила ее установки

При возведении фундамента в осыпающемся грунте опалубка устраивается на всю глубину траншеи. Сэкономить временные и трудовые затраты в данном случае поможет установка комбинированной съемно-несъемной опалубочной конструкции.

Комбинированная опалубка состоит из наружной и внутренней частей:

  • Внутренняя часть является несъемной и изготавливается из пенополистирольных плит толщиной 50-100 мм.
  • Наружная часть – это стандартная несъемная мелкощитовая опалубка, которая фиксирует пенополистирольные плиты в требуемом  положении.

Щиты пенополистирола к грунтовым элементам крепят обычными гвоздями длиной 200 мм, к деревянным деталям – съемными саморезами. Плиты ППС на боковых гранях оснащены замками  – уступами «шип-паз», которые предотвращают утечку воды и бетонной смеси.

Если использовать листы ППС с высокими механическими характеристиками, можно существенно сэкономить на деревянных элементах. В данном случае могут применяться не сплошные щиты, а деревянные решетки, которых достаточно для удержания листов пенополистирола в нужном положении.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка для ленточного фундамента выполняет ряд важных функций:

  • служит для утепления подземной и наземной частей ленточного фундамента;
  • играет роль гидроизоляции фундаментной ленты;
  • создает сминаемый слой, воспринимающий горизонтальные нагрузки от грунта;
  • создает гладкую поверхность, снижающую силы трения, возникающие при морозном пучении.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ

Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности

Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Прочие фиксаторы арматуры

Кроме трех основных типов закладных элементов можно отметить и такие вспомогательные изделия как ПВХ/ПНД трубка и угловая планка.

Технические характеристики фиксаторов арматуры для опалубки

   Фиксатор «Колёсико» Технические характеристики
Колёсико предназначено для формирования защитного слоя в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Имеет пять рёбер жесткости. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
15 5 1 000
20 5 1 000
30 5 1 000
   Фиксатор «Треугольник» Технические характеристики
Треугольник предназначен для формирования защитного слоя в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
20 5, 8, 12 1 000
25 5, 8, 10 1 000
25 5, 10, 12 1 000
25 10, 12, 14 1 000
   Фиксатор «Стульчик» Технические характеристики
Фиксатор арматуры «Стульчик» предназначен для формирования защитного слоя в горизонтальных плоскостях. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
20 4-14 1 000
25 4-14 1 000
30 4-14 1 000
35 4-14 1 000
40 4-14 1 000
   Фиксатор «Стойка ФСУ» Технические характеристики
Фиксатор арматуры «Стойка» предназначен для формирования защитного слоя в горизонтальных плоскостях. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
15 4-16 1 000
25 4-25 1 000
   Фиксатор «Стойка-перевёртыш» Технические характеристики
Стойка-перевёртыш формирует защитный слой в горизонтальной плоскости. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
10, 15, 20, 25 4-20 1 000
   Фиксатор «Потолочная опора малая (малый кубик)» Технические характеристики
Потолочная опора (кубик) предназначены для формирования защитного слоя в горизонтальных плоскостях. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
35, 40, 45, 50 4-28 1 000
   Фиксатор «Потолочная опора большая (большой кубик)» Технические характеристики
Потолочная опора (кубик) предназначена для формирования защитного слоя в горизонтальных плоскостях. Защитный слой бетона, мм. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
50, 60 4-36 500
   Фиксатор «Пробка-Заглушка» Технические характеристики
Заглушка предохраняет неиспользованные отверстия в щитах опалубки от бетонной смеси. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
22 1 000
24 1 000
   Трубка ПВХ Технические характеристики
Трубка ПВХ защищает винты стяжки от бетонной смеси. Поставляется в «хлыстах» по 3 м. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
25 x 1,5 40
   Фиксатор «Конус» Технические характеристики
Конус обеспечивает плотный контакт защитной трубки-ограничителя с опалубочной поверхностью и предотвращает возможное попадание бетона внутрь трубки. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
22 1 000
   Фиксатор «Нагель малый» Технические характеристики
Нагель предназначен для формирования защитного слоя с торцевых сторон арматуры, так же для крепления закладных пластин к арматуре. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
4 1 000
   Фиксатор «Нагель большой» Технические характеристики
Нагель предназначен для формирования защитного слоя с торцевых сторон арматуры, так же для крепления закладных пластин к арматуре. Диаметр арматуры, мм. Кол-во в упаковке, шт.
8 1 000

04.05.2019

Советы специалистов по выставлению опалубки

Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр

Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции

Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.

Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Современные виды опалубочных систем, применяемых для возведения монолитных многоэтажных зданий

При возведении монолитных многоэтажных зданий чаще используются следующие виды опалубочных систем: балочно-ригельная опалубка; крупнощитовая и мелкощитовая опалубка; модульная опалубка, включающая в себя  разборно-переставную, блочную, подъемно-переставную, объемно-переставную, скользящую, горизонтально-перемещаемую виды опалубки.

Выбор типа опалубки для бетонных и железобетонных конструкций и сооружений производится с учетом технологии и организации бетонных, арматурных и опалубочных работ и определяется типом и размером бетонируемых конструкций и сооружений. Техническими и экономическими возможностями строительных организаций. 

Балочно-ригельная опалубка

Данный вид опалубки  используется для монолитного и сборно-монолитного строительства.

При помощи этой  вспомогательной строительной системы возводятся стены, потолочные перекрытия и колонны разной формы.

Балочно-ригельная опалубки применяется также при строительстве подпорных и фундаментных стен, что  обеспечивает особо ровную бетонную поверхность и исключает необходимость дальнейшей обработки бетона.

К преимуществам использования балочно-ригельной опалубки относятся возможность изготовления прямолинейных, криволинейных стен и стен под углом, а так же колонн различного сечения из одних и тех же элементов опалубки, что значительно облегчает работы на стройплощадке.

Кроме того, повышенная прочность опалубочной конструкции позволяет возводить колонны и стены большей площади.

Еще одним преимуществом этой опалубки является  относительно небольшая стоимость по сравнению с другими типами конструкций.

Благодаря способности обеспечивать гладкие поверхности криволинейных конструкций, такая система не заменима при строительстве сложных архитектурных сооружений.

Балочно-ригельная опалубка  имеет очень широкий спектр применения: от промышленных сооружений до строительства коттеджей, от опор виадуков до подпорных стен.


Балочно-ригельная опалубка стен

Таким образом,  основными преимущества балочно-ригельной опалубки являются

— Легкость перемещения с помощью крана.

— Комбинация одних и тех же элементов в панели различной длины и высоты.

— Обеспечение высокой скорости перестановки опалубки.

— Гибкая адаптация опалубки к другой планировке.

— Возможность многократного использования одной панели с начала до конца работ без разборки, что дает возможность достигнуть минимального расхода материалов.

— Сведение к минимуму потребностей в специальных решениях для каждого отдельного проекта.

— Возможность применения одинаковых элементов для разного давления бетона.

— Совместимость с другими видами опалубки.


Балочно-ригельная опалубка колонн
Балочно-ригельная опалубка перекрытий: 1 – Палуба, 2 — Продольная балка, 3 — Поперечная балка, 4 — Вилка универсальная (унивилка), 5 — Стойка опорная телескопическая, 6 – Тренога.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

  1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
  2. Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
  3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
  4. Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Посмотрите дополнительное видео:

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

  • Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
  • Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
  • Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
  • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Лучшие ответы

Шпиц Померанский:

Кирпич резать и выравнивать цоколь кирпичом.А вот не померив диагонали, ..можете круто попасть.

Можно было поставить опалубку и выравнять .

пилот во времени:

Доливать (на минимуме от 5 см с сеткой скрепленным штырями в старую заливку)

Сергей Парфилов:

А что, проблема долить что ли? берете кромленую доску, крепите к фундаменту на шпильки (элементарнейший процесс), равняете лазерным уровнем в горизонт саму опалубку, армируете и льете. Доска и шпильки потом уйдут на крышу, монтаж опалубки — 2-3 часа и никакого гемора с резкой кирпича. Примерный принцип крепления опалубки:

dveruki /forum/22-dizajn-i-otdelka/760-bystraya-i-prostaya-otdelka-otkosov-okon-proemov-i-dverej#760

Aleksandr:

Не советую выравнивать кирпичем. Раствором тоже в пределах 2см. Раствор недостаточно прочен, а кирпич класть с гораздо меньшим отклонением от горизонтали.Забить анкеры, от сползания, сетку и залить бетоном по уровню.За теодолитом бежать не предлагаю. Нужный инструмент выставить уровень: крепкие колья (можно арматурины), шнур, длинная ровная рейка-правило и обычный уровень.По углам и по периметру крепко забиваем колья. По кольям натягиваем горизонтально шнур с помощью рейки с уровнем и не косых глаз. По шнуру ставим опалубку и надежно закрепляем. Шнур с кольями убираем после заливки — будут ориентиром если опалубка у вас опять поползет. Минимальная толщина заливки на самый высокий угол — 5см, самодельный — 7.

Жадина:

Боюсь грунт мягкий и цоколь проседает с перекосом.

Константин Иванов:

Обычно ставят опалубку и доливают бетон. У меня был случай-фундамент просел на 35 см в одного угла-доливал.

Ля Ночка:

Фундамент был открыт, морозное пучение никто не отменял- вот сторону и подняло. Если цоколь монолитный, то проблем особых нет, ну кроме несущей способности фундамента…

Денис Гаран:

возьмите в аренду лазерный нивелир-построитель плоскостей.выставьте по нему хотя бы маяки, а лучше — опалубку с таким расчетом, чтобы в самом высоком месте существующего фундамента она превышала на 60 мм минимумочистите оголовок фундамента — желательно до голого щебня, или хотя бы хорошо надсеките, обметите мусор и загрунтуйтеуложите в опалубку арматурную сетку — тут можно сэкономить и положить композитную, но с маленьким шагомбетонную смесь для замоноличивания можно готовить самому: цемент не хуже ПЦ-А-М400, песок мытый (идеально постный), щебень мелкий (фракция 5-20). пропорции не хуже 1:3:4, в воду для затворения можно добавить пластификатор — тогда уйдет меньше воды, что позитивно повлияет на класс прочности бетона. также рекомендую — поскольку это фундамент, то бишь конструкция нулевого цикла — использовать гидрофобизирующие присадки к бетонубетон желательно укладывать под вибратор, нет такого — утрамбовывать вручнуюУДАЧИ!!!

Скарификатор:

Только новый монолитный армированный бетонный связанный пояс 15-20 см, раствором такие перепады не выравнивают .

просто странник:

Ответ Инсайтовича.

Инна Михайлюк:

Обратитесь к специалистам в этом вопросе kronosrent m/

артем:

Вот здесь есть всё для фундамента, бетон, арматура, сыпучие материалы, может кому надо советую, мне неделю назад привозили раствор, быстро, свежий beton-industry /

Зинаида Конышенко:

Берёшь в аренду нивелир. Находишь по рейке наивысшую точку фундамента и натираешь маяки. Затем укладываешь арматуру и делаешь стяжку по периметру фундамента. Далее выкладываешь из кирпича цоколь. Аренду нивелира, а также строительного юборудования и инструмента по «гибким» ценам можно найтив интернете. См. источник.

Alexandra:

Вам нужен хороший инструмент. Наша компания специализируется на оказании профессиональных услуг по прокату строительных инструментов. У нас вы сможете воспользоваться арендой инструментов для решения целого ряда задач: проведения строительных работ, выполнения ремонта или демонтажа. С нашими специалистами решить любые задачи будет просто! .arendainstrumenta m

Антон Соколов:

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню

Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке

Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах

  1. Методы выставления
  2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
  3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Перечень машин иоборудования

Таблица 1

Код

Наименование машин,
механизмов, и оборудования

Тип, марка

Техническая характеристика

Назначение

Количество на звено
(бригаду), шт.

1

Кран
башенный

КБ-100.0А

Вылет
стрелы наибольший — 20 м, наименьший — 10 м. Грузоподъемность — 5 т

Подача
арматуры, опалубки, бетонной смеси

1

2

Автобетононасос

СБ-170-1 (СБ-170-1А)

Дальность
подачи распределительной стрелы — 19 м. Производительность до 6,5 м3/ч

Подача
бетонной смеси

1

3

Автобетоносмеситель

СБ-92В-2

Геометрический
объем барабана — 6,1 м3. Выход готовой смеси не менее 4,5 м3

Транспортирование
бетонной смеси

1

4

Трансформатор
сварочный

ТД-500
4-V-2

Напряжение
питающей сети 220/380 В

Сварочные
работы

1

5

Компрессор

СО-45Б

Номинальная
мощность 32 кВт. Масса — 210 кг

Подача
сжатого воздуха

1

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

  • рытье траншеи под будущий фундамент;
  • уборка строительного мусора;
  • выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

  1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
  2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
  3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
  4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Это интересно: Примыкание трубы к кровле: что необходимо знать

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески

Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: